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“茄子烧鲶鱼，噎死老爷子”，到现在我依然不知道这句话是不是掌柜千金马小新为了证明她家的茄子烧鲶鱼独特的口感而杜撰的，还是确实是北方土话，而我唯一能确认的是她家的沸腾鲶鱼真的很好吃，还有，她真的很美。第一次来“年年有鱼”的同学估计都会迷路，明明是在保俶路上，却要绕到曙光路的马路对面才能进去，其实那地方叫做白沙泉路，一排店都是吃的去处，却也不太好找。而马小新的理由是，这么喜庆的店名如果不放得隐蔽些就俗气了。
或许所有美味又带点神秘色彩的私家厨房总有一套让食客趋之若鹜的本事，又或许这家店掌柜的千金实在太迷人，尽管需要曲径通幽才能找到这里，依然日日座无虚席。店不大，虽然有两层但是坐不了10桌人，老板叫做老马，是地道的黑龙江人，据说多年前来杭州一下爱上了这的水土，索性就开起了带着自己口味的饭店，三楼就是一家子的住处。所有来这里吃过饭的，都知道这里有一道沸腾鲶鱼是一绝。其实江浙一带用来烧沸腾鱼用的大多是黑鱼或者草鱼，很少用鲶鱼，据说是嫌鲶鱼出身不好(生活在最底层的水里)。
黑鱼虽然肉质鲜嫩富有弹性，却不如鲶鱼口感粘Q，而且鲶鱼的骨刺极少，以前更有店家以鲶鱼的头须多少来定价，据说头须越少，肉质越嫩。“沸腾”立马就让人联想起麻辣、火爆、热烈的川菜，这里的沸腾鲶鱼却有一种北方人的历练和豁达，这么说似乎抽象了点，总之不是直白刺激的麻和辣，也不是南方细腻的湿辣，套用朋友的话就是“吃进去肚子里荡气回肠的”。总觉得这鱼应该来头不小，不甘心打听了下，才知道它竟然是马小新的老爷子在北京发家的独门秘籍，早在10多年前就已经闻名一条街了。怪不得这么厉害。除了改良的菜系，马小新的老爷子还经常自发研制新菜。功劳得分马小新一半，如果没有这个挑剔的食客，估计老爷子也不会如此勤快地下苦功夫，通常新菜上来的第一筷都是被她给截断的。
拿酥黄菜拔丝来说，这道菜神奇之处就是压根就没有“酥黄菜”这个原材料，马小新的总结是“因为它很酥，然后它是黄色的，这是一道菜”。好吧，既来之，则安之。果然很酥很黄很拔丝，总之觉得除了有鸡蛋以外真不知道是什么做的。 三五好友，撸起袖子，抹一把额上的汗和眼角的泪，恨不得手脚并用——这个场景在这里很常见。虽然每份菜都量大味足，但上桌后总感觉稍不留神就被同桌的他或她抢光了，因此这里的食客通常个个红光满面，气色颇好，大概醉菜就是这个意思了。酒足饭饱离开的时候，马小新说下次来她会透露一些明星的八卦给我，在中戏学了四年表演的她，现在已经是那儿的老师了，据说汤唯是她师姐。我决定跟她搞好关系，挖点八卦，而且这个女人实在太逗了，更何况还有他家老爷子的美味鲶鱼。
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